Seide (Kurzzeichen nach Textilkennzeichnungsgesetz: SE), von mittellateinischseta, ist ein tierischer Faserstoff. Sie wird aus den Kokons der Seidenraupe, der Larve des Maulbeer-Seidenspinners, gewonnen. Neben dieser Maulbeerseide werden auch Fasern aus den Kokons anderer Schmetterlingsarten, Muscheln und Spinnen als Seide bezeichnet. Von nennenswerter wirtschaftlicher Bedeutung ist dabei nur die Seide einiger Vertreter der Gattung Antheraea (Tussahseide, Kurzzeichen: ST)[8.1].
Maulbeerseide ist die einzige in der Natur vorkommende textileEndlosfaser und besteht hauptsächlich aus Protein. Sie kommt ursprünglich aus China und war eine wichtige Handelsware, die über die Seidenstraße nach Europa transportiert wurde. Neben China, wo heute noch der Hauptanteil produziert wird, sind Japan und Indien weitere wichtige Erzeugerländer, in denen der Seidenbau betrieben wird.
Das zugehörige Adjektiv ist seiden (aus Seide bestehend) bzw. seidig (an Seide erinnernd, mit Seide vergleichbar).
Schon die alte Indus-Zivilisation (etwa 2800 bis 1800 v.Chr.)[9] und das alte China kannten die Seide. Durch genaue Untersuchungen der Seidenstruktur archäologischer Funde wurde festgestellt, dass zur Seidenproduktion im Indus-Gebiet der Seidenspinner der GattungAntheraea eingesetzt wurde. Es handelt sich hier um eine sogenannte Wildseide.[10] Der Ursprung der Maulbeerseide liegt etwa im 3. Jahrtausend v. Chr. und ist eher von Legenden umrankt, als dass es genaue Jahreszahlen gäbe. Der Sage nach soll in China der legendäre Kaiser Fu Xi (etwa um 3000 v.Chr.) als erster auf den Gedanken gekommen sein, Seidenraupen zur Herstellung von Gewändern zu nutzen. Fu Xi gilt auch als Erfinder eines mit Seidenfäden bespannten Saiteninstruments. Die Sage nennt noch einen weiteren berühmten Kaiser: Shennong (Gott des Ackerbaus, etwa 3000 v.Chr.) soll das Volk gelehrt haben, Maulbeerbäume und Hanf anzubauen, um Seide und Hanfleinen zu gewinnen. Leizu von Xiling, die Gattin des Gelben KaisersHuáng Dì, hat angeblich im 3.Jahrtausend v.Chr. dem Volk die Nutzung von Kokons und Seide zur Herstellung von Kleidungsstücken beigebracht.
Aufbauend auf dieser Legende wurde anhand der Chronologie der chinesischen Kaiser eine Entstehungszeit der Seide von 2700 bis 2600 v.Chr. angenommen, da bei den Ausgrabungen von Qianshanyang Fragmente von Seidengeweben gefunden wurden, die mittels Radiocarbondatierung in die Zeit um 2750 v.Chr. datiert werden konnten. Neuere archäologische Funde von chemischen Relikten des Seidenproteins Fibroin in zwei 8500 Jahre alten Gräbern lassen vermuten, dass bereits jungsteinzeitliche Bewohner von Jianhu die Seidenfasern zu Stoffen gewebt haben.[11][12]
Ein Fernhandel mit chinesischer Seide (lateinisch sericum[13]) existierte schon zu Beginn der christlichen Zeitrechnung. Laut dem Römer Plinius dem Älteren (etwa 23 bis 79 n.Chr.), der auch die Seidenraupen beschreibt, verdankt der antike Mittelmeerraum die Herstellung der Koischen Seide einer gewissen Pamphilia von Kos.[14] Diese Seide wurde jedoch zunehmend durch feinere und dünnere chinesische Seide verdrängt. Laut Publius Annius oder Lucius Annaeus Florus sollen die Römer bei der vernichtenden Niederlage, die ihnen 53 v.Chr. die Parther in der Schlacht bei Carrhae beibrachten, erstmals chinesische Seide kennengelernt haben.[15] Florus ist der einzige römische Historiograph, der im Zusammenhang mit Carrhae die Seidenlegende erwähnt.
Der römische Satiredichter Juvenal klagte im Jahre 110 n.Chr., dass die römischen Frauen so verwöhnt seien, dass sie mittlerweile sogar die feine Seide als zu rau empfänden. Die chinesische Seide gelangte über mehrere Handelsstationen nach Rom. Chinesische Händler brachten die Seide zu den Häfen von Sri Lanka, wo indische Händler sie aufkauften. Arabische und griechische Händler kauften Seide an der südwestlichen Küste des indischen Halbkontinents ein. Der nächste Umschlagsplatz war die Inselgruppe Sokotra im nordwestlichen Indischen Ozean. Von dort aus wurde die Seide in der Regel bis zu dem antiken ägyptischen Rotmeerhafen Berenike gebracht (Indienhandel).[16]Kamelkarawanen transportierten sie anschließend weiter bis zum Nil, wo die Fracht erneut mit Schiffen bis nach Alexandria gelangte. Hier kauften sie überwiegend römische Händler auf, die die Seide schließlich in das Gebiet des heutigen Italien importierten.[16]
Charakteristisch für diesen Fernhandel war, dass chinesische Händler selten westlich von Sri Lanka in Erscheinung traten, indische Händler nur den Zwischenhandel bis zum Roten Meer übernahmen und römische Händler sich auf den Handel zwischen Alexandria und dem römischen Reich begrenzten. Griechische Händler hatten dagegen den größten Anteil an diesen Transaktionen und handelten Seide von Indien bis an die italienische Küste. Es dauerte ungefähr 18 Monate, bis Seide vom Süden Chinas die Häfen entlang der italienischen Küste erreichte.[16] Ein Handel über die Seidenstraße setzte erst im 2.Jahrhundert n.Chr. verstärkt ein. Der Beginn der Seidenstraße wird oft mit ca.100 v.Chr. angegeben. Man vermutet, dass hierfür der Offizier Zhang Qian, den Kaiser Wudi in die Königreiche von Zentralasien zum Anknüpfen von Handelsbeziehungen entsandt hatte, ausschlaggebend war. Diese Handelsroute war deutlich komplexer und der genaue Weg verschob sich entsprechend den jeweiligen politischen Verhältnissen. Typische Umschlagsplätze der Seide waren Herat (heute in Afghanistan), Samarkand (heute in Usbekistan) und Isfahan (in Iran). Während beim Seehandel griechische Händler eine große Rolle spielten, dominierten jüdische, armenische und syrische Zwischenhändler den Handel über den Landweg.[16]
Den Chinesen war es bei Todesstrafe verboten, die Raupen oder ihre Eier außer Landes zu bringen. Um das Jahr 555 herum gelang es jedoch angeblich zwei persischenMönchen, einige Eier zum oströmischen Kaiser Justinian I. nach Konstantinopel zu schmuggeln. Mit diesen Eiern und dem Wissen, welches sie bei ihrem Aufenthalt in China über die Aufzucht von Seidenspinnern erworben hatten, war jetzt auch außerhalb Chinas eine Produktion von Seide möglich. Es ist allerdings fraglich, ob die Eier des Seidenspinners diese lange Reise überstanden hätten. Fest steht aber, dass um 550 n.Chr. die Seidengewinnung im Byzantinischen Reich begann[17] und im mittelalterlichen Persien, etwa im Gebiet des iranischen Hochlands im 10. Jahrhundert, Seide hergestellt wurde.[18][19] In Europa etablierte sich eine Reihe Regionen als Zentren der Seidenproduktion und der Seidenfärberei.
Ab dem 12.Jahrhundert wurde Italien in der Produktion europäischer Seide führend. Frühe Zentren der Herstellung und Verarbeitung waren Palermo und Messina auf Sizilien[20] sowie Catanzaro in Kalabrien.
Die norditalienische Stadt Lucca verdankte ihren Einfluss und ihre Macht im 13.Jahrhundert beispielsweise ihrer Seidenindustrie mit ihren mechanischen, wasserkraftgetriebenen Seidenzwirnmühlen. Insbesondere die Farbenpracht, in der Luccaner Färber diese Seide färben konnten, galt in Europa als unübertroffen. Politische Unruhen zu Beginn des 14.Jahrhunderts führten dazu, dass sich Luccaer Textilhandwerker in Venedig niederließen und es dadurch zu einem Kenntnistransfer kam, der langfristig dazu beitrug, dass Lucca zu einer unbedeutenden Provinzstadt wurde.[21]
Eine wichtige Handelsroute für die Seide führte von Italien über den Brennerpass nach Mitteleuropa, wobei Bozen seit 1200 ein zentraler Umschlagplatz für den Seidenhandel auf diesem Weg war.[22]
Ab dem 15. Jahrhundert verbreitete sich die Seidenraupenzucht auch in den südfranzösischen Regionen Ardèche, Dauphiné sowie den Cevennen, wo sich auf vielen bäuerlichen Anwesen heute noch Gebäude befinden, die ehemals der Seidenraupenzucht dienten und die Magnanerie genannt werden.
Vom 17. bis 19.Jahrhundert hatte neben Zürich und Lyon auch Krefeld eine bedeutende Seidenindustrie, die von der Familie von der Leyen dominiert wurde. Zu den berühmtesten Kunden gehörten der französische Kaiser Napoleon und der preußische König Friedrich II. Im Jahr 1828 kam es im Rahmen der wachsenden Unzufriedenheit der deutschen Weber auch in Krefeld zu Aufständen der Seidenweber. Sie protestierten gegen die Lohnkürzungen der Firma Von der Leyen.[23]
Am Beginn des 19. Jahrhunderts wurde in Bayern mit König Ludwig I. als Hauptaktionär einer Aktiengesellschaft in Regensburg auf den Winzerer Höhen Maulbeerpflanzungen mit Seidenraupenzucht und die Herstellung von Seide betrieben. Die Aktiengesellschaft wurde 1861 mit hohen Verlusten für die Aktionäre aufgelöst. Das ehemalige Wirtschaftsgebäude der Seidenplantage wird heute als Spa genutzt.[24]
Aufgrund von grassierenden Tierseuchen wurde die Seidenraupenzucht um 1860 in Südfrankreich, Italien und im Mittelmeerraum weitgehend eingestellt.
Seidenraupen werden mit Blättern des Maulbeerbaums gefüttert. Suzhou (Jiangsu), Juni, 1987Der Kokon wird gekocht (degummiert) und das Ende des Filaments fixiertDie Filamente werden von jeweils sieben Kokons abgewickelt und bilden zusammen einen Seidenfaden. Seidenfabrik in SuzhouDie einst vier wichtigsten Schmetterlinge für die Seidenerzeugung, aus Meyers Konversations-Lexikon (1885–1892)Seidenproduktion in Italien: Frauen in der Webstube, Gemälde von Annie Renouf Whelpley (1893)
Da die Raupen des Seidenspinners sich von den Blättern des Maulbeerbaumes ernähren, wird oft von Maulbeerseide gesprochen. Um hochwertige Seide zu erhalten, müssen Seidenraupen unter besonderen Bedingungen aufgezogen werden.
Die Raupen verpuppen sich, wobei sie die Seide in speziellen Drüsen im Maul produzieren und in großen Schlaufen in bis zu 300.000 Windungen um sich herum legen. Sie werden mithilfe von Heißwasser oder Wasserdampf vor dem Schlüpfen getötet, um zu verhindern, dass die Kokons zerbissen werden. Jeder Kokon enthält ein ununterbrochenes, sehr langes und feinesFilament. Drei bis acht Kokons bzw. Filamente werden zusammen abgewickelt oder gehaspelt (sogenannte Haspelseide), kleben aufgrund des Seidenleims zusammen und bilden eine Grège, einen Seidenfaden.[25] Dieser Faden lässt sich zu glatten Textiloberflächen verarbeiten. Um 250g Seidenfaden zu erhalten, werden um die 3000 Kokons benötigt, das entspricht etwa 1kg.
Um die Seide vom Seidenleim (Sericin, auch Seidenbast) zu befreien, der auch Träger der gelben und anderen Färbungen ist, wird sie in Seifenwasser gekocht und erscheint rein weiß. Diesen Vorgang nennt man Entschälen oder Degummieren. Die Seidenfäden werden durch das Kochen dünner, geschmeidiger und glänzender. Anschließend wird die Seide häufig noch chemisch weiter veredelt. Durch das Entfernen des Seidenleims wird der Faden leichter, das wird teilweise durch das Hinzufügen von Metallsalzen (meist Zinnverbindungen) ausgeglichen. Durch Schwefeldioxid wird die Seide gebleicht.
Im Gegensatz zum Maulbeerseidenspinner wurden die meisten anderen Seide spinnenden Schmetterlingsarten nicht domestiziert. Daher nennt man die von ihnen gewonnene Seide Wildseide. Die Imagines schlüpfen meist schon bevor die Kokons eingesammelt werden und zerstören damit den Endlosfaden. Die Fasern dieser Kokons sind so kurz, dass sie versponnen werden müssen, um Fäden zu bilden.[8.2]
21 Tage alte Seidenspinnerraupen auf Maulbeerblättern
Kokons
Kokonsortierung in einer chinesischen Seidenfabrik
Die abgehaspelte Grège kann leicht gedreht werden, um besser zusammenzuhalten.
Mehrere Grègen werden zu Garnen verzwirnt. Durch unterschiedliche Zwirntechniken entstehen funktionsangepasste Schuss- und Kettfäden. Dabei wird nach der DIN 60550 („Webgarne aus Seide“) als Organzin ein Zwirn mit mittlerer bis starker S-Drehung bezeichnet, der aus zwei oder drei Grègen hergestellt wird, die ihrerseits bereits Z-gezwirnt sind; diese Garnqualität kann für Webketten eingesetzt werden. Trame-Garn dagegen wird aus zwei oder mehr ungedrehten Grègen S-verzwirnt und eignet sich nur als Schussmaterial.[25] Krepp ist stärker gedreht, Grenadine besonders stark.[8.3]
Schappeseide, auch Florettseide genannt, entsteht aus relativ kurzen (120–200 mm) Fasern, die zu einem Faden versponnen werden. Das Rohmaterial sind Abfälle des Haspelns, so z.B. die äußersten und innersten Schichten der Kokons oder fehlerhafte Kokons. Schappeseiden-Garne sind glatt, glänzend und gleichmäßig.[8.4]
Bouretteseide wird aus den Abfällen der Schappespinnerei hergestellt. Die Fasern sind nur bis 50 mm lang, so dass die entstehenden Fäden dicker sind und häufig Noppen aufweisen.[8.5]
Habotai, auch Japon oder Pongé, ein leichtes, dichtes, leinwandbindiges Gewebe mit sehr glatter Oberfläche, das sich besonders gut für Seidenmalerei eignet. Es neigt stark zum Knittern und wird dementsprechend für Plissee bevorzugt.
Honanseide – stammt aus der Provinz Henan in China. Sie besteht aus Wildseide und wird in Leinwandbindung gewebt.
Organza – ein sehr leichtes, transparentes Gewebe aus Filamentgarn in Leinwandbindung
Shantungseide – leinwandbindig aus Garnen mit Verdickungen gewebt[27]
Taft – leinwandbindig mit sehr dichter Kette aus Organzin und dickeren Schussfäden aus Trame. Das Ergebnis ist ein dem Rips ähnlicher Effekt.
Seidenpulver wird in Kosmetikprodukten als Zusatzstoff eingesetzt, z.B. in Lippenstiften, Hautcremes und Seifen. Auf der Liste der Inhaltsstoffe wird es als SILK (INCI)[37] aufgeführt.
Seide zeichnet sich durch ihren Glanz und ihre hohe Festigkeit aus und wirkt isolierend gegen Kälte und Wärme. Sie kann bis zu ein Drittel ihres Gewichtes an Wasser einlagern und neigt wenig zum Knittern. Auf Seidenstoffen werden besonders brillante Farben erzielt. Empfindlich ist Seide gegenüber hohen Temperaturen, Abrieb und Wasserflecken.
Die Qualität der Seide hängt u.a. ab von:
ihrem (Flächen-)Gewicht. Seide wird häufig mit der Bezeichnung bzw. Einheit Pongé angeboten; ein Pongé entspricht einer Momme (japanische Gewichtseinheit), d.h. ca.4,306g prom²;
Maulbeerseide wird aus dem Kokon der Seidenraupe des MaulbeerspinnersBombyx mori gewonnen.
Eriseide, auch Eria- oder Meghalayaseide vom indischen Götterbaum-Spinner (Samia cynthia ricini, frisst Ricinusblätter), ist neben Maulbeerseide die einzige Zuchtseide. Da der Götterbaum-Spinner keinen Endlosfaden spinnt, muss Eriseide aber, ähnlich wie Wildseide, gesponnen werden.[38]
Wildseide ist der Oberbegriff für Seidenfasern wildlebender Schmetterlingsarten.
Tussahseide wird aus den von Bäumen und Sträuchern gesammelten Kokons von wild lebenden Schmetterlingen der Gattung Antheraea gewonnen, darunter der Japanische (Antheraea yamamai) und Chinesische Eichenseidenspinner (Antheraea pernyi), der Mugaseidenspinner (Antheraea assamensis), Antheraea mylitta, A.roylei, A.proyeli und A.paphia.[39][40] Da hier der Schmetterling meist ausgeschlüpft ist, sind die Fasern kürzer und nicht abhaspelbar. Eine Zucht der Tussahspinner ist bisher nicht gelungen.
Mugaseide oder Assamseide[41] ist eine goldfarbene Tussahseide aus Indien vom Mugaseidenspinner (Antheraea assama).
Ahimsaseide, auch Peace Silk, wird gewonnen, ohne die Raupe zu töten.[44] Somit ist Ahmimsa-Seide immer auch Wildseide, die versponnen werden muss, und Wildseide meistens auch Peace Silk.
Wattseide sind die Fäden, die der Spinner als Halterung für den Kokon produziert, minderwertige, kurze Fasern.
Bouretteseide (Grobspinnverfahren aus kurzen Faserstücken)
Flockseide[45] als Flockseide werden die Seidenfasern bezeichnet, die beim Reinigen der Seidenspinnerkokons noch vor dem Abhaspeln abgebürstet werden. Flockseide besteht daher nur aus vergleichsweise kurzen Fasern
Pelseide Rohseidefäden aus qualitativ minderwertigen Kokons[46]
Rohseide, der frisch abgehaspelte und noch nicht weiterverarbeitete Seidenfaden[8.6]
Grège, gehaspelter Faden der Seidenraupe, siehe Abschnitt Seidengarne
Cuitseide, auch als „Glanzseide“ bezeichnet, sehr weich und glänzend, zu 100% entbastet, durch den Verlust des Seidenleims entsteht ein Festigkeitsverlust.
Soupleseide[31] – Naturseide, die durch Seifenlauge teilweise entbastet wurde, Gewichtsverlust durch den Entbastvorgang: ca.8–12%
Haspelseide, abgehaspelte Endlosfäden im Gegensatz zu Schappe- oder Bouretteside, siehe Abschnitt Seidengarne
Kammzugseide – Schappeseide, die als Vorbereitung zum Spinnvorgang zu Kammzügen verarbeitet wurde.[8.4]
Die kompletten Moleküle ordnen sich im Seidenfaden wiederum parallel an. Der Glanz der Seide beruht auf Reflexion des Lichtes an diesen mehrfachen Schichtungen.
Fibroin des Seidenspinners kann in mindestens drei Konformationen vorkommen, woraus unterschiedliche Qualitäten des Seidenfadens resultieren: Seide I, II und III. Seide I ist der natürliche Zustand des Fadens, Seide II findet sich im gespulten Seidenfaden.[49] Seide III bildet sich in wässrigem Zustand an Grenzflächen.
Da Proteine auch Polyamide sind, ist der Seidenfaden eine natürliche Polyamidfaser. Aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung und des besonderen, nahezu dreieckigen Querschnitts der Faser unterscheiden sich ihre Eigenschaften der Seide spezifisch von denen synthetischer Polyamidfasern.
Neben Faserproteinen sind in der Seide auch lösliche (löslich in Propylenglycol oder Glycerin) Skleroproteine sowie weitere Anteile enthalten:[50]
Aufgrund von Wasserempfindlichkeit müssen viele Seidenstoffe vorsichtig mit der Hand (unter Verwendung spezieller Seidenreinigungsmittel oder milder Seifen) gewaschen werden. Eine chemische Reinigung ist möglich. Seide darf nicht ausgewrungen werden, da sie gerade im nassen Zustand formempfindlich ist. Gebügelt wird von links bei mittlerer Temperatur von 130–160°C, wobei die Seide noch leicht feucht sein sollte. Chlorbleiche und Tumblertrocknung sind nicht möglich. Seide ist sonnenempfindlich, die Farben verblassen und die Seide vergilbt. Daher ist direkte und starke Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
Reine Seide war ein teurer und nur in höheren Ständen gebräuchlicher Kleidungsstoff: „in Samt und Seide“ – wobei Samt eigentlich ein ursprünglich aus Seide bestehendes Gewebe bezeichnet, Seide aber eine Faser. Halbseiden sind Stoffe, die nur zur Hälfte aus Seide und sonst aus Kammgarn oder Baumwolle bestehen. Durch die Atlasbindung sieht man nur die Seide. Als halbseiden wird etwas bezeichnet, das nicht ganz echt und deswegen nur bedingt vertrauenswürdig ist: mehr Schein als Sein.
Halbseidene Klöße oder Knödel sind Kartoffelklöße mit einem Gehalt an Kartoffelstärke von bis zu einem Drittel. Bei einem höheren Stärkegehalt sehen sie seidenglänzend aus und werden auch als seidene Klöße bzw. Knödel bezeichnet.
Mongolische Bogenschützen mit gesteppter Schutzkleidung aus Seide, um 1300
Einer der Gründe für den militärischen Erfolg der Mongolen war das Tragen von Seidenkleidung als Schutz. Diese konnte im Zusammenspiel mit Leder und leichten Eisenelementen von Pfeilen nur schwer durchdrungen werden und bildete somit eine leichte und funktionelle Rüstung.[51][52]
Nicht nur alle Schmetterlingsraupen produzieren Seide, sondern die meisten Insektenlarven, Spinnen und Muscheln. Die sogenannte Muschelseide wird ebenfalls zu Textilien verarbeitet und galt früher als ausgesprochenes Statussymbol.
Die Larven einiger Arten von Pilzmücken erzeugen Seidenfäden, um damit Beute zu fangen.
Heide-Renate Döringer: Seide: Mythen – Märchen – Legenden. Gesponnene Geschichten entlang der Seidenstraße. Books on Demand, Norderstedt 2013, ISBN 978-3-7322-5402-6.
Peter Kriedte: Eine Stadt am seidenen Faden. Haushalt, Hausindustrie und soziale Bewegung in Krefeld in der Mitte des 19.Jahrhunderts. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1991, ISBN 3-525-35633-1.
M. T. Lucidi (Hrsg.): La seta et la sua via. [Ausstellungskatalog] Palazzo delle Exposizioni, Rom 1994.
Andreas Mink: Seide: Stabilität durch Handel. Staatsgeheimnis und Exportschlager. 6000 Jahre alte chinesische Hochkultur. In: Aufbau. Das jüdische Monatsmagazin (= Mythos Seidenstrasse. Spurensuche: Der Beginn der Globalisierung.) 10. Jahrgang, Nr. 7 / 8, Zürich 12. Juli 2010, S.25–27 (Mit weiteren Artikeln über Benjamin von Tudela, die Sassoons u.a. In Deutsch, Abstract in Englisch).
Anna Muthesius: Byzantine Silk Weaving: AD400 to AD1200. Fassbaender, Wien 1997, ISBN 3-900538-50-6.
Xia Nai: Jade and Silk of Han China (= The Franklin D. Murphy lectures. Nr. 3). Helen Foresman Spencer Museum of Art, University of Kansas 1983, ISBN 0-913689-10-6.
Andrea Schneider: Die Handelsgeschichte der Seide. Historische und kulturgeschichtliche Aspekte. GRIN Verlag, München 2007, ISBN 978-3-638-68856-7 (eingeschränkte Vorschauin der Google-Buchsuche).
Daniel Suter: Schweiz: Seidenweberei als Wirtschaftsfaktor. Wohlstand am seidenen Faden. In: Aufbau. Das jüdische Monatsmagazin. (= Mythos Seidenstrasse. Spurensuche: Der Beginn der Globalisierung.). 10. Jahrgang, Nr. 7 / 8, Zürich 12. Juli 2010, S.22–24 (insbes. über Zürich, Basel).
Helmut Uhlig: Die Seidenstraße. Lübbe, Bergisch Gladbach 1986, ISBN 3-404-60267-6.
Herbert Vogler: Die Seide – Legenden und Fakten zur Geschichte eines exklusiven Fasermaterials. In: Textilveredlung. Nr. 35, H. 5/6, 2000, S.28–35.
Hiroshi Wada: Prokops Rätselwort Serinda und die Verpflanzung des Seidenbaus von China nach dem oströmischen Reich. Dissertation. Universität zu Köln, 1971, DNB720347998.
Hiroshi Wada: ΣΗΡΙΝΔΑ. Ein Abschnitt aus der Byzantinischen Seidenkultur. In: Orient. Band 14, 1978, ISSN1884-1392, S.53–69 (The Society for Near Eastern Studies in Japan), doi:10.5356/orient1960.14.53 (Volltext als PDF).
Feng Zhao: Treasures in Silk. An Illustrated History of Chinese Textiles. ISAT / Costume Squad, Hangzhou 1999, ISBN 962-85691-1-2.
Baier, Otto: Textilwarenkunde für Verkäufer. Fachbuchverlag, Leipzig 1959, DNB450211630.
Mode- und Marktberichte. Zeitschrift Mitteilungen über Textilindustrie: schweizerische Fachschrift für die gesamte Textilindustrie, Band 11 1904, Heft 4
12Franz Weber, Aldo Martina: Die neuzeitlichen Textilveredlungs-Verfahren der Kunstfasern. Springer-Verlag, 1951 (Reprint: ISBN 978-3-7091-2424-6).
↑Paul Heermann: Technologie der Textilveredelung. Springer-Verlag, 1926, S.51 (Reprint: ISBN 978-3-642-99410-4).
12J. Merritt Matthews, Walter Anderau, H. E. Fierz-David: Die Textilfasern: Ihre physikalischen, chemischen und mikroskopischen Eigenschaften. Springer-Verlag, 1928, S.174 f, 212 (Reprint: ISBN 978-3-642-91077-7).
12Hans-Georg Elias: Große Moleküle: Plaudereien über synthetische und natürliche Polymere. Springer-Verlag, 1985, ISBN 3-662-11907-2, S. 105.
↑Wolfgang Bobeth (Hrsg.): Textile Faserstoffe. Beschaffenheit und Eigenschaften. Springer, Berlin / Heidelberg / New York 1993, ISBN 3-540-55697-4, S.167.
↑Dieter Veit: Fasern – Geschichte, Erzeugung, Eigenschaft, Markt. Springer Berlin 2023, ISBN 978-3-662-64468-3, S. 383
Dieter Veit: Fasern. Geschichte · Erzeugung · Eigenschaften · Markt. Springer Vieweg, 2023, ISBN 978-3-662-64468-3
↑Philip Ball: Rethinking silk's origins, Did the Indian subcontinent start spinning without Chinese know-how? In: Nature. 17. Feb 2009; doi:10.1038/457945a.
↑Unter Sericum crudum verstand Valerius Cordus das feine Häutchen über der Puppe des Seidenwurms. Die ebenfalls so bezeichneten Seidenraupenkokons wurden noch Ende des 18. Jahrhunderts in Apotheken vorrätig gehalten. Vgl. Otto Zekert (Hrsg.): Dispensatorium pro pharmacopoeis Viennensibus in Austria 1570. Hrsg. vom österreichischen Apothekerverein und der Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie. Deutscher Apotheker-Verlag Hans Hösel, Berlin 1938, S. 155.
↑Heide-Renate Döringer: Seide: Mythen – Märchen – Legenden, BoD Books on Demand, Norderstedt 2013. ISBN 978-3-7322-5402-6. Kapitel 6, S. 88: Die Legende wird mit der falschen Quellenangabe „Flores“ (recte: der römische Geschichtsschreiber (Annaeus) Florus) referiert.
1234William Bernstein: A Splendid Exchange: How Trade shaped the World. Atlantic Books, London 2009, ISBN 978-1-84354-803-4.
↑Robert Sabatino Lopez: Silk industry in the Byzantine Empire. In: Speculum. 1945, S.1–42.
↑D. G. Shepherd: Technical Aspects of Buyid Silks. In: Arthur U. Pope, Phyllis Ackerman (Hrsg.): A Survey of Persian Art from Prehistoric Times to the Present XIV (= New Studies 1938–1960, Proceedings, The IVth International Congress of Iranian Art and Archaeology, Part A, April 24-May 3, 1960), Oxford University Press, Oxford / London / New York 1960, S. 3090–3099; D. G. Shepherd: Medieval Persian Silks in Fact and Fancy. A Refutation of the Riggisberg Report. In: Bulletin de liaison du Centre International d’Etudes des Textiles Anciens (CIETA). Band 39/40, 1974, S. –239.
↑Vgl. auch S. S. Blair, J. M. Bloom, A. E. Wardwell: Reevaluating the Date of the „Buyid“ Silks by Epigraphic and Radiocarbon Analysis. In: Ars Orientalis. Band 22, 1992, S. 1–41.
↑Raffaello Piraino: Il tessuto in Sicilia. L’Epos 1998, ISBN 88-8302-094-4, S.142.
↑Amy Butler Greenfield: A Perfect Red – Empire, Espionage and the Qest for the Color of Desire. HarperCollins Publisher, New York 2004, ISBN 0-06-052275-5, S.5 und S.6.
↑Armin Torggler: Von grauem Loden und farbigen Tuchen. Überlegungen zu Tuchhandel und Textilverarbeitung in Tirol. In: Verona-Tirol. Kunst und Wirtschaft am Brennerweg bis 1516. (= Runkelsteiner Schriften zur Kulturgeschichte. 7). Athesia-Verlag, Bozen 2015, ISBN 978-88-6839-093-8, S.199–245, bes. S.238–241.
↑Entwicklungsgeschichte der Stadt Neustadt an der Aisch bis 1933. Ph. C. W. Schmidt, Neustadt a.d. Aisch 1950; 2. Auflage ebenda 1978, S. 431.
↑Karl Bauer:Regensburg Kunst-, Kultur- und Alltagsgeschichte. 6. Auflage. MZ-Buchverlag in H. Gietl Verlag & Publikationsservice GmbH, Regenstauf 2014, ISBN 978-3-86646-300-4, S.769f.
12Max Heiden: Handwörterbuch der Textilkunde aller Zeiten und Völker. Salzwasser-Verlag, 2012, ISBN 978-3-8460-1109-6.
↑ Mode- und Marktberichte. Zeitschrift Mitteilungen über Textilindustrie: schweizerische Fachschrift für die gesamte Textilindustrie, Band 11 1904, Heft 4
12Hermann Ley, Erich Raemisch: Technologie und Wirtschaft der Seide. R.O. Herzog (Hrsg.). Springer, Berlin 1929, S.7 (Reprint: ISBN 978-3-642-99258-2).
↑Phyllis G. Tortora, Ingrid Johnson: The Fairchild Books Dictionary of Textiles. Bloomsbury Publishing, 2014, ISBN 978-1-60901-535-0.
↑Valerie Cumming, C. W. Cunnington, P. E. Cunnington: The Dictionary of Fashion History. Berg, 2010, ISBN 978-0-85785-143-7.
↑Thomas Meyer Zur Capellen: Lexikon der Gewebe: Technik Bindungen Handelsnamen. dfv Mediengruppe Fachbuch, 2016, ISBN 978-3-86641-503-4.
↑R. K. Datta: Global Silk Industry: A Complete Source Book. APH Publishing, 2007, ISBN 978-81-313-0087-9, S.179.
↑K. Murugesh Babu: Silk: Processing, Properties and Applications. Elsevier, 2013, ISBN 978-1-78242-158-0, S.5 f.
↑Henri Silbermann: Die Seide, Ihre Geschichte, Gewinnung und Verarbeitung. Band 2, Verlag von H. A. Ludwig Degener, 1897, S.311.
12Sara Lamb: The Practical Spinner's Guide – Silk. Interweave, 2014, ISBN 978-1-62033-520-8, S.18.
12Ryszard M Kozłowski: Handbook of Natural Fibres: Types, Properties and Factors Affecting Breeding and Cultivation. Woodhead Publishing, 2012, ISBN 978-1-84569-697-9.
↑Orientation of silk III at the air-water interface. In: International Journal of Biological Macromolecules. Vol.24, Iss.2–3, 1999, S.237–242, doi:10.1016/S0141-8130(99)00002-1.
↑Seidenlexikon.In:Gewerbepark Spinnhütte Celle.ArchiviertvomOriginal(nicht mehr online verfügbar)am6.Januar 2008;abgerufen am 13.Januar 2013.
↑Katharina Ganster: „Arma autem ista ad minus omnes debent habere“. Die Mongolen und ihre Bewaffnung. In: Johannes Gießauf, Johannes Steiner (Hrsg.): „Gebieter über die Völker in den Filzwandzelten“. Steppenimperien von Attila bis Tschinggis Khan. Erträge des Internationalen Symposiums an der Karl-Franzens-Universität Graz (28./29. September 2006), Grazer Morgenländische Studien, Band 7, Graz 2009, ISBN 978-3-902583-05-5, S. 115–137.
↑A. R. Shenoy, V. R. Shenoy: Silk soft body armour its history and relevance. (PDF).
↑Sławomir Łotysz: Tailored to the times: The story of Casimir Zeglen's silk bullet-proof vest. In: Arms & Armour, Band 11, Nr. 2, Herbst 2014, S. 164–186 doi:10.1179/1741612414Z.00000000040.
_by_Emperor_Huizong.jpg)
